بمجرد أن تكون في ميانمار ، قبل أن يتم استدعاء كل شخص من قبل BIRMA ، ستكون غير قادر على نسيانها. الشيء الرئيسي في حياة كل برمان لا يقاوم الأحداث الطبيعية ويعيش وفقًا للطبيعة. تقع هذه المشاعر في قلبك عندما تأتي إلى هذا البلد.
ستوبا كبيرة
يشبه مطار يانغون مطار سوتشي في أوائل التسعينيات. خلقت شوارع المدينة شبه المضاءة ، والمنازل الأسمنتية السوداء ، وغياب أي تلميح من حركة المرور على الطرق ، الانطباع التام بأنك في بلد منبوذ. ومع ذلك ، فإن المنظر المفتوح بشكل غير متوقع لمعبد Shwedagon الذهبي المهيب ، الضريح الرئيسي في ميانمار ، احتل إلى الأبد.
منذ فترة طويلة هذه المعبد ، الذي يخزن الشعر الأربعة لبوذا ، واحدة من عجائب الدنيا الجديدة. مائة وعشرة أمتار من أوراق الذهب المسببة للعمى وتحيط بها عدد لا يحصى من stupas أو المعابد يجلب أقل إلى عالم من تجارب باطني. رخام دافئ تحت الأرض ، تنتشر العطور في البخور وتحمل صلاة الصلوات. يوجد في كل مكان تماثيل بوذا الكبيرة والصغيرة ، التي تختلف وجوهها إلى حد ما عن الوجوه التقليدية: فهي ذات أنحف أضيق وأعين أطول وعينان نابضتان بالحيوية ، وغالبًا ما يتم تأطيرهما برموش كثيفة طويلة. في الجزء الخلفي من رأس بوذا توجد دائرة تتباعد فيها موجات الإضاءة. هكذا يرى البورميون أن الإشعاع الإلهي ينبع من رأس القديس العظيم. يبدو هذا المزيج غير المتوقع من التدين القديم والتكنولوجيا الحديثة دقيقًا إلى درجة أنك تفكر فيه عن غير قصد ، لماذا لم تصل إلى هذا في بلدان أخرى.
مع غروب الشمس في ذروة Shvedagon ، يومض الماس 76 قيراطًا ، مثل الشعلة ، تومض في السماء المظلمة. أكثر من 4 آلاف من الماس الأصغر ، ونفس العدد من الياقوت والياقوت واليشم ، تتوج قمة مستدقة المعبد.
يستقطب Shwedagon كالمغناطيس الرهبان البوذيين والحجاج ، ويأتون إلى هذا المكان المقدس لتنغمس في التأمل ، ويصقون رقائق الذهب على الستوبا ويتركون الزهور في أركان السماء كهدية. وفقًا لعلم التنجيم البورمي ، يتكون الأسبوع من ثمانية أيام (ينقسم الأربعاء إلى يومين) ، يرتبط كل منها بحيوان معين. بناءً على يوم الأسبوع الذي وُلد فيه الشخص ، يصلي ، ويترك أيضًا قرابين على المذبح المقابل.
جميع المعابد ميانمار الأخرى إلى درجة أو أخرى نسخ Shwedagon. الشكل المخروطي للهرم الذهبي مع غطاء منحوت من أجراس الرنين ، المصممة لطرد الأرواح الشريرة بصوتهم ، موجود هنا في بعض الأحيان أكثر من أشجار النخيل. ليس من أجل لا شيء أن حكام هذه البلاد وسكانها على مدى قرون لم يفعلوا سوى ما بنوا المعابد ، وفكروا في أنفسهم بشكل ثانوي فقط.
في كل مكان في شوارع المدينة تشاهد تجار العصافير. أريد أن أركض إلى غرين بيس من نوع واحد من الطيور الراكدة والطيور النائمة في القفص ، لكنهم يشرحون لك أن كل شيء هنا له معنى مقدس. مقابل القليل من المال يمكنك شراء وإطلاق العصفور ، وبالتالي تحرير روحك وعقلك بطريقة مجازفة من أغلال العالم المادي. على الرغم من حقيقة أن التجار يتغذون بشكل خاص العصافير وبعد الحصول على الحرية ، فإنهم يعودون إلى أقفاصهم بأنفسهم ، وغالباً ما يشتري البورميون هذه الخدعة. الإصدار لا يزال أكثر أهمية.
ميانمار لا تبدأ في اختراق الروح على الفور. إنها تغلفك تدريجياً بشبكة ناعمة بأسلوب حياة مختلف تمامًا. البورميون ليسوا في عجلة من أمرهم للسماح للحضارة الغربية بدخول عالمهم الأصلي الذي استمر قرون والذي لم يتغير. إنهم يحترمون تقاليدهم القديمة ، ويكرمون كل قمر ليوم مقدس ، ويتأملون على وجه بوذا ، ويحاولون تبني صفائه ، وترتبط حياتهم ارتباطًا وثيقًا بالطبيعة. وجهة نظر الثيران التي يتم تسخيرها إلى المحراث هي نفس الجزء الثابت من المشهد المحلي ، مثل الباغودا البوذية. لطف وإحسان السكان الأصليين ، رغبتهم الصادقة في المساعدة وإرضاء الرشاوى أيضًا.
عالم الماء المفقود
بعد أن احتفظنا بالصورة الذهبية ل Shvedagon في ذاكرتنا ، استقلنا النقل الوحيد المقبول في ميانمار ، وهو ATR التوربيني (شيء يشبه AN-24) لدينا ، وهو جاهز لنقلنا إلى عمق البلاد ، إلى مدينة Heho ، حيث تقع بحيرة Inle Lake. بطبيعة الحال ، فإن ظهور المراوح بدلاً من التوربينات أمر مثير للقلق ، ولكن فقط عندما تطير للمرة الأولى. ثم تبدأ في حب هذه الحافلات الطائرة (وإلا فلن تسميها) لكفاءة مضيفات يبتسم.
في جوار Heho ، يوجد مكان آخر للحج Pindaya للحج ، حيث يوجد أكثر من 8 آلاف من تماثيل بوذا العتيقة الفريدة. بعد ثلاث ساعات بالسيارة عبر الصحراء ، حيث يبدو أنه لم تطأ أقدام الإنسان قدمًا ، ينتهي فجأة في مجمع معبد خلاب به مصعد زجاجي حديث. نحن نصعد ونذهب إلى الكهف ، حيث لا يوجد أحد غيرنا. في الداخل ، من خلال الضوء الخافت ، إلى جانب هوابط الألفي ، تلوح في الأفق صورة ظلية لآلاف من تمثال بوذا المذهب. درب ضيق يتجول في الكهف ، مثل المتاهة. لا تترك فكرة أنك هنا بمفردك ، وإذا حدث شيء ما ، فمن غير المحتمل أن تخرج من هذا المكان بنفسك. ولكن بعد فوات الأوان ، وبدافع من الخوف البدائي وجمال بوذا الهادئ ، ندخل حافيًا في أعماق الكهف على طول الأرضية الحجرية الرطبة. من الأعلى ، من الجانب ، من الأسفل ، تنظر العيون المائلة إلينا ، مثل أبو الهول الذي يشاهد حركتنا. في أعماق الكهف ، بين البحيرات الصغيرة والمذاهب البوذية المزخرفة ، في ممر ضيق وغير واضح ، نرى حفرة طولها متر واحد في الصخر تعلوها نقش "كهف التأمل". مع صعود ويني ذا بو ذات مرة لزيارة الأرنب على أربع عجلات (لا ينجح الأمر بشكل مختلف) ، فنحن نتسلق في أعماق الجبال ونجد أنفسنا في كهف ضيق ، أرضية مغطاة بسجادة حمراء. أمامنا تمثال بوذا مع إضاءة مألوفة بالفعل وراء رأسه. الصمت والسلام الداخلي يحرران العقل. يصبح سهلا. أريد أن أبقى هنا لفترة أطول.
في طريقنا إلى الوراء ، سنتعرف على قبيلة باداونس المحلية (في الترجمة ، "طويلة العنق") ، التي تفضل نساءها حلقات برونزية على رقبتهن على جميع المجوهرات الأخرى. السكان الأصليون يرحبون بنا بابتسامة محفوظة. يتمتع أعضاء هذه القبيلة ، على عكس العديد من الناس البورميين ، ببعض من احترام الذات ، وربما التفوق. على الرغم من هذا التعذيب الذاتي الغريب ، فإنهم يؤمنون بيسوع المسيح وليسوا بوذيين على الإطلاق. وضعت الفتيات على الحلقة الأولى في سن 10 وتضيف واحدة كل عام. قرب نهاية العمر ، يمكن أن يزيد طول الرقبة إلى 40 سم. يقولون أنه في حالة الخيانة الزوجية ، تتم إزالة الخواتم ، وتكسر المرأة رقبتها وتموت.
قريب مدرسة القرية المحلية. أطفال نصف يرتدون ملابس ، مخاطي ، حافي القدمين. ومع ذلك ، في أحد الفصول ، يكتب المعلم نظرية فيثاغورس على السبورة ، وهناك درس آخر في اللغة الإنجليزية في الصف السادس من مدرسة روسية. لا ننسى أن نعطي الجميع الأقلام والدفاتر وأقلام التلميح ، فإننا نتفق مرة أخرى مع بعضنا البعض على أن ميانمار بلد متباين.
وعلى الأفق ، أصبحت Inle Lake مرئية بالفعل ، وتقع على ارتفاع 900 متر فوق مستوى سطح البحر وتحيط بها سلسلة جبال. على الماء مباشرة ، في بيوت الخيزران المهزوزة على ركائز ، يعيش ما يصل إلى 70 ألف شخص ، الذين دخلوا المياه في العصور القديمة بسبب الغارات المدمرة لقبائل شان ، وبقوا هناك. بالإضافة إلى الأحياء والشوارع ، هناك المدارس والأديرة والمستشفيات والمعابد على الماء. على الفور من جذور الصفير والطحالب ، يتم تكسير المزارع العائمة الاصطناعية التي تزرع فيها الطماطم والخيار والبطاطس. ومن ساق اللوتس التي تنمو على البحيرة ، نسج النساء الأوشحة ، في الجمال والقوة ، ليست بأي حال من الأحوال أدنى من أنحف الحرير. أي شخص قام بشراء وشاح مماثل ، خاصة بعد ذلك يعود لطلب القمصان والفساتين المصنوعة من نفس المادة ، فهو يبدو جميلاً ومكلفاً للغاية.
درجة الحرارة في إينلي ، التي يبلغ طولها 20 كم ، هي واحدة من أدنى مستوياتها في ميانمار بأكملها ؛ في فصل الشتاء تصل في بعض الأحيان إلى +10 درجة مئوية. في الوقت نفسه ، لا يتم عزل الأكواخ بواسطة أي شيء ، ولكن يتم تغطيتها فقط مع الستائر القصب. ومع ذلك ، في منطقة واحدة بين الأكواخ السوداء على زنبق الماء الضخم ، لاحظنا فجأة طبق الأقمار الصناعية جولة. على ما يبدو ، حتى هنا ، هناك أغنياء لا يزالون قادرين على مشاهدة التلفاز ، في تلك الساعات النادرة عندما يبدون الكهرباء على البحيرة.
بصرف النظر عن الهوائي ، لا يوجد شيء يذكرنا بهذا القرن. في الصخور ، فراء النفخ ، تزوير الحديد ، النساء القرفصاء ، تدوير السيجار ، الصيادين من القوارب ، التجديف بمهارة بساق واحدة ، اصطياد الشباك بالأسماك. كل شيء ينعش مرة واحدة فقط في الأسبوع عندما يصل سوق عائم على البحيرة. مئات القوارب تبيع كل ما ترغب فيه: الطعام والهدايا التذكارية والملابس والذهب. في هذه الحالة ، يمكنك في كثير من الأحيان حفر التحف النادرة للحصول على المال الضئيل في فهمنا. قد لا يعرف البورميون القيمة الحقيقية لهذه الأدوات ، وبالنظر إلى أن متوسط راتبه هو 50 دولارًا في الشهر ، فإن زوجين من التماثيل البرونزية المباعة ستوفر لهما حياة كاملة في المستقبل القريب.
في الطريق إلى ماندالاي
على عكس مطار هيهو ، حيث يتم كتابة جدول الرحلات بالطباشير على السبورة ، بدا مطار ماندالاي وكأنه جنة مستقبلية. مشينا في الشعور بالوحدة الفخر في مبنى المطار الحديث الفوار ، الذي صممه الإيطاليون خصيصًا مقابل 150 مليون دولار لاستلام رحلات الترانزيت من سنغافورة. تم إطلاق أداة تدوير لإصدار حقيبة تحمل على الظهر ، وحاول جميع موظفي المطار أن يكونوا على الأقل مفيدين لنا بطريقة ما.
ماندالاي ، الذي امتدحه كيبلينج مرة واحدة كمدينة تريد بالتأكيد العودة إليها ، تبين أنها كانت مزعجة وفوضوية. على امتداد وسط المدينة يمتد جدار منحوت من القصر الإمبراطوري (كان ماندالاي عاصمة بورما) ، وتحيط به خندق مائي. ومن تل ماندالاي الشهير ، الذي يوجد عليه معبد يضم أربعة بوذيين هائلين ، وينظر إلى نهايات مختلفة من العالم ، يوفر منظرًا خلابًا لعشرات الكيلومترات ، مليئة بآلاف الحشود البيضاء والذهبية. يوجد بالقرب من ماندالاي أكبر جرس نشط في العالم (موسكو القيصر بيل في المرتبة الثانية فقط) ، وبالنسبة للجماليات في معبد كوتهود المحاط برهبان المشي ، يمكنك العثور على أكبر كتاب في العالم ، حيث يتم نقش العقائد الرئيسية على 792 لوحة رخامية البوذية. في عام 1900 ، أعيد طباعة النص على الورق: تم الحصول على 38 مجلداً من 400 صفحة. بالمناسبة ، كونك راهبًا في ميانمار أمر مرموق جدًا. وفقًا للتقاليد ، في سن السابعة ، يتم إرسال جميع الأولاد للدراسة في الدير لمدة عامين. بعد ذلك ، يقرر الجميع ما إذا كان سيكون مبتدئًا أم مقيمًا في العالم. لكن كونك راهبًا ، فسيتم تزويدك دائمًا بالسكن والطعام ، وهو أمر مهم جدًا في هذا البلد.
مدينة الأشباح المقدسة
تقودنا السفينة من ماندالاي ، التي تقطع مياه نهر إيراوادي الدافئة ، إلى أولد باغان ، أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو. في القرن الحادي عشر ، تمكن أيضًا من زيارة عاصمة المملكة البورمية ، وبالتالي فهو يُقدس كمكان مقدس. اليوم Bagan ، التي تقع على منحنى واسع من النهر ، ليست حتى مدينة ، ولكنها منطقة أثرية بأكملها مع الآلاف من المعابد والباجودا وأحد أهم المراكز البوذية في جنوب شرق آسيا. يمكنك الانتقال من المعبد إلى المعبد لأسابيع ، والتأمل أمام المذابح ، ودراسة اللوحات الجدارية القديمة على الجدران ، وتسلق الطبقات العليا على طول خطوات شديدة الانحدار والاستمتاع بغروب الشمس. إن المدينة المهجورة الضخمة ، حسب الأسطورة ، التي يسكنها أشباح منذ قرون ، أصبحت الآن متطورة للغاية من حيث البنية التحتية للسياحة بحيث يمكنك أن تسميها بأمان بورما مونت كارلو ، حيث في الأوروبيين حتى الأوروبيين يرتدون الخناجر اللامعة. إن الفنادق الفاخرة ذات الألوان الآسيوية مغمورة في ظل تيجان أشجار بودي الممتدة ، ويطل منظر نهر إيراوادي على الإطلالة بجمال الجبال والستوبا الذهبية والحرث الفسيح للزراعة الزرقاء لقوارب الصيد.
لا تزال المناظر الطبيعية الرائعة للسهل الأخضر ، المليئة بسلسلة من المعابد البوذية ، والشعور بالسلام الذي تثيره في الذاكرة لفترة طويلة. بأخذ عربة تجرها الخيول والتفكير في الوسائد الناعمة كل روعة العمارة المقدسة ، يمكنك الانتقال بسلاسة من الواقع إلى عالم الحضارات القديمة المنقرضة. فهل هذا ما كنا القيادة ل؟
النص: ايرينا مالكوفا
الصورة: ألكساندر مالكوف
